Empfehlung Scheibenbremse & Laufrad für Dahon Jestream EX 2009

[janito_]

Hi, ich möchte nur beim Vorderrad vom Jetstream EX (2009) die V-Bremse gegen eine mechanische Scheibenbremse tauschen, Discaufnahme an der Gabel ist vorhanden. Als 20" Felge mit Scheibenbremsenaufahme und in Schwarz mit silberner Bremsflanke habe ich auf die Schnelle diese gefunden: ( habe aber mit Taylor Wheels nicht so gute Erfahrungen gemacht bisher )

https://www.ebay.de/itm/Laufrad-20-Zoll ... SwuOJeHsKW

Habt ihr da eine andere Empfehlung? - etwas breiter, auch Kastenfelge - wäre mir fast lieber.

Welche Scheibenbremse würdet ihr empfehlen?

Gruß und Danke

Jan

[EmilEmil]

Grundsätzlich: Eine Hohlkammerfelge hat Vorteile gegenüber einer Kastenfelge sowohl bei der Biegesteifigkeit in radialer als auch in lateraler Richtung und vor Allem bei der Torsionssteifigkeit (Tangentiale Richtung), gleiches Gewicht mal voraus gesetzt.
Die Breite der Felge sollte mit der Breite der Bereifung abgestimmt werden. Bei mir gibt es Rigida-Felgen mit 19 [mm] Maulweite, die auch bei 50 [mm] breiten Mow-Joe-Mänteln noch keine Probleme erkennen lassen. Wenn noch breitere Reifen (Wegen Reifendruck < 3 [bar] ? ) ständig gefahren werden, kann man über breitere Felgen (Maulweite 25 [mm] ?) nachdenken.
Bei den mechanischen Scheiben-Bremsen gibt es eigentlich nur die Wahl zwischen der Avid BB7 und der TRP Spyke. Der technische Unterschied liegt in der Ansteuerung: DieBB7 wird einseitig angesteuert (der äußere Bremsbelag drückt die Scheibe gegen den feststehenden inneren Belag). Bei der TRP Spyke werden beide Bremsbeläge angesteuert. Das ist vom Prinzip eigentlich besser. Erfahrungen mit der TRP habe ich nicht, weil es die vor 10 Jahren noch nicht gab.
Mit der BB7 habe ich in 10 Jahren (8900 [km]) gute Erfahrungen gemacht. Die einseitige Ansteuerung fiel nicht negativ auf und es wurden bisher weder neue Beläge oder Scheiben (Auch hinten gibt es beim Folding*Star eine Scheibenbremse) benötigt. Vorn wurde eine 180 [mm] Scheibe und hinten eine 160 [mm] Scheibe verbaut. Den im Hinblick auf die entstehende Brems-Wärme vorn gewählten Durchmesser 180 [mm] würde ich heute auch mit 160 [mm] wählen. Der 180-er ist schon in der Bremswirkung arg brutal (Bei plötzlichem Bremsen braucht man ein spezielles Training, um nicht kopfüber das Radl zu verlassen).
Wichtig sind gute Bremskabel (= Hüllen und Züge), bei mir von der Fa. Jagwire, sowie gute Bremshebel. Da empfehle ich wegen der Verstellbarkeit des Bremshebels die Avid SD7 (Gute Erfahrungen !).

Viel Spaß und Erfolg beim Umrüsten !


MfG EmilEmil

[janito_]

Hallo EmilEmil, vielen Dank für diese auführliche ( und für mich sehr erhellende ) Antwort. Auf der Suche nach einem Händler der die TRP Spyke anbietet, bin ich noch auf die hydraulische TRP Hy/Rd gestoßen die aber mit mechanischen Seilzügen arbeitet und sich ganz interessant anhört. Außerdem könnte ich meine Avid SD7 Bremshebel weiter nutzen Was hältst du davon ?
https://bikeboard.at/Board/TRP-HY-RD-Ro ... n-th212599

[EmilEmil]

Wenn ich mich richtig erinnere wurden die TRP Hy/Rd entwickelt, um den RR-Fahrern mit STI Brems-Schalt-Hebeln (Teure Feinmechanik !) die Möglichkeit zu bieten, unter Beibehaltung dieser Hebel hydraulisch betätigte Scheibenbremsen zu fahren. Dagegen ist Nichts ein zu wenden. Denn bei jeder Bremse steht am Anfang ein mechanisches Teil (Der Hand-betätigte Hebel !). Mechanische Kabel haben stets etwas mehr Reibung. Mein System mit den Jagwire Kabeln kommt einem reinem Öl-System schon sehr nahe (Schätzung: < 10 % Reibungsverlust). Nun neige ich besonders bei Falträdern eher zu reinen mechanischen Systemen. Seit gut 4 Jahren fahre ich ein Fitnessrad mit hydraulischen Bremsen (die waren das Geschenk eines Sportkameraden !) . Da habe ich nach jedem Transport horizontal im Kofferraum eines PKW immer Luft in dem Reservoir des unten liegenden Bremshebels, die aber gottseidank bei dem aufrecht stehenden Rad durch Pumpern mit dem Hebel entfernt werden kann. Bei manchen Brems-Anlagen soll Luft im System nicht so einfach entfernt werden können.
Öl kann also Probleme bereiten, die ich hier nicht Alle erörtern möchte. Ein Hinweis noch: Ich würde ein hydraulisches System mit Mineralöl vorziehen. Das System an meinen Fitnessrad ist von Shimano und verwendet Mineralöl. Das hat bisher auch, wenn kleinere Mängel (Z. B. wurde eine "Olive" durch Liegen lm Regal undicht !) auftraten, immer ohne große Klimmzüge (weder Arbeits-intensive oder gar finanzielle) funktioniert. Bisher bin ich ohne Entlüften ausgekommen. Soweit meine bescheidene Erfahrung.

MfG EmilEmil

[Ch.Bacca]

An meinem Paratrooper (26") sind mechanische, auch einseitig wirkende, Tektro Novela Bremssättel. Inzwischen kombiniert mit Avid SD7 und vorne von 160 auf 180mm umgebaut. Das kann so bleiben. Nur die Bowdenzüge sind in der Haptik etwas nervig. Vor allem der hintere fühlt sich beim Ziehen wie eine Fahrradkette im Duschschlauch an. Das rubbelt. Langfristig kommt mindestens hinten ein Jagwire oder Niro Glide Turbo dran. Letzteren hab ich schon an mehreren Stellen als Schalt- oder Bremszug nachgerüstet. Ist ein guter Kompromiss aus Preis und Qualität.

Nachtrag:
Anfangs fand ich die Bremswirkung der Scheibenbremse etwas schwach - vor allem im Vergleich zur mittlerweile perfekt wirkenden Felgenbremse an meinem Tern Link. Das fiel mir auch bei einer Probefahrt auf einem neuen Rad mit hydraulischer Scheibenbremse auf. Die Scheibenbremse muss sich erst mal einfahren. Als alter Autoschrauber finde ich das etwas befremdlich, denn dort gibt es solche Effekte nicht. Eine neue Scheibenbremse muss sofort richtig funktionieren - finde ich.

[Splithub]

Ich kann auch die beiden mechanischen Bremsen Tektro Aquila und Lyra empfehlen, welche beide bei mir unauffällig an Falträdern ihren Dienst tun. Die Lyra ist besonders leicht und platzsparend, verträgt aber nicht jede Scheibe, eckig ausgeschnittene knattern.
Die Avid BB7 bleibt aber meine Nr.1 aufgrund der dreidimensionalen Ausrichtbarkeit.
Die TRP's würden an zweien meiner Falter mit Speichen kollidieren wegen des zusätzlich benötigten Bauraumes auf der Innenseite.
Felgen würde ich so breit wie möglich wählen. Auf 25mm Maulweite fahren sich bei mir auch 35mm Kojaks noch absolut unkritisch.

[EmilEmil]

An meinem Paratrooper (26") sind mechanische, auch einseitig wirkende, Tektro Novela Bremssättel. Inzwischen kombiniert mit Avid SD7 und vorne von 160 auf 180mm umgebaut...........
Die Scheibenbremse muss sich erst mal einfahren. Als alter Autoschrauber finde ich das etwas befremdlich, denn dort gibt es solche Effekte nicht. Eine neue Scheibenbremse muss sofort richtig funktionieren - finde ich.

Gut, daß es weitere Hinweise auf alternative mechanische Scheibenbremsen gibt (Auch von @Splithub).
Größere Laufräder können größere Scheiben-Durchmesser vertragen, keine Frage. Ich selber fahre am Fitnessrad (559-er Felge) 160/160 [mm] und bin zufrieden. Über 180/160 habe ich aber schon mal nachgedacht. Da warte ich aber bestimmt, bis die vordere Bremse ziemlich runtergefahren ist. Das wird noch einige Jährchen dauern. Wenn ich das noch erlebe............
Daß es bei den Rostlauben-Scheibenbremsen keinen Bedarf gibt, diese einzubremsen, wäre mir neu und überraschend. @Ch.Bacca, evtl. ist das nicht bekannt. Unter:
https://www.kfzteile24.de/magazin/ratge ... ren-bremse
gibt es z.B. entsprechende Hinweise.
Warum sollten bei zwei aufeinander reibenden Oberflächen Unterschiede zwischen Fahrrad und Auto bestehen ? Das physikalische Prinzip ist doch das Gleiche.
Funktionstüchtig sind auch nicht eingebremste Scheibenbremsen (Sonst könnte man sie ja nicht "einbremsen" !). Durch richtiges Einbremsen passen sich die unterschiedlichen Oberflächen so an, daß die maximale Brems-Leistung verfügbar ist. Darüber hinaus meine ich, daß das Einbremsen für bessere Standzeiten von Belag und Scheibe sorgt.

MfG EmilEmil

[Ch.Bacca]

... Warum sollten bei zwei aufeinander reibenden Oberflächen Unterschiede zwischen Fahrrad und Auto bestehen ? Das physikalische Prinzip ist doch das Gleiche. ...

Da kann ich nur spekulieren:
Vielleicht wird der Bremsbelag eines KFZ noch irgendwie behandelt, bevor er verkauft wird und beim Fahrrad nicht?

Im verlinkten Artikel wird das Einbremsen als für die "Passform" notwendig beschrieben, um punktuelle Überhitzungen zu vermeiden. Das leuchtet auch ein. Dass eine neue Bremse schlechter bremst als eine eingefahrene, steht da nicht. Tatsächlich habe ich etliche Male die Bremsen beim KFZ erneuert und niemals war eine neue Bremse schlechter als eine eingefahrene. Eher besser. Manche hatte "frisch" einen weicheren Druckpunkt, was auf die nicht perfekte Passform deutet. Das gibt sich schnell.

Der Verkäufer bei der Fahrrad-Probefahrt behauptete, dass eine neue Scheibenbremse nur etwa 70% Bremswirkung hat. Nach meinem rein subjektiven Eindruck passt das.

[EmilEmil]

Einzig gesichert ist für mich, daß das Einbremsen bei Scheibenbrems-Systemen Sinn macht (Das gilt aber nicht ganz so streng auch für andere Brems-Systeme !). Allzu Detail-reiche Spekulationen über die vorhandene Brems-Leistung, wenn man das Einbremsen unterläßt, halte ich für überflüssig. Bei der Aussage "70% Brems-Wirkung" stellt sich erstmal die Frage nach dem Bezug (Was bedeutet da 100 % ?). Ist das dann eine konstante Verzogerung von 1 [g] = 9,81 [m/sec²] oder weniger ? Denn bei ca. 6 [m/sec²] geht man schon über den Lenker, falls noch genügend kinetische Rest-Energie im System Rad-Radler (übliche Rad-Geometrie und Norm-Radler) vorhanden ist.
“Grau, teurer Freund, ist alle Theorie, / Und grün des Lebens goldner Baum.”

MfG EmilEmil

[Ch.Bacca]

... Was bedeutet da 100 % ? ...

Nach meinem Verständnis der (Nenn-)Reibungskoeffizient zwischen dem Belag und der Scheibe. Auf das Gesamtsystem bezogen ist es die nötige Handkraft für eine bestimmte Bremswirkung. Das ist zugegebenermaßen sehr subjektiv. Meiner Meinung nach im Vergleich auf verschiedenen Rädern relativ gut einschätzbar.