FALTRADFORUM

Hallo zusammen,

ich hoffe ich bin hier richtig. Ich habe mir vor einigen Monaten ein gebrauchtes Dahon Mu XL gekauft. Schon von Anfang an hatte ich ein Schlag in der Felge. Der Schlag ist kaum spürbar mit dem Finger, aber sehr deutlich mit der Bremse. Es scheint ein relativ kleine Beule zu sein, sodass ich davon ausgehe dass nicht mit nachdrehen der Speichen beheben kann, oder habt ihr andere Erfahrung gemacht?

Nun habe ich mir überlegt eine Ersatzfelge zu kaufen und mal das umspeichen zu üben. Problem ist die alten Dahons haben 20 Zoll bei 20 Loch was doch relativ unüblich ist. Sind 20 Loch mittlerweile überholt? Sind diese trotzdem stabil genug? Die original Felge (Kinetix Comp) ist leider kaum verfügbar deswegen habe ich folgende beiden Felgen gefunden? Ich ziehe zurzeit die YAK Schürrmann Felge vor. Muss ich bei einem ERD Unterschied zwischen 378 und 388 neue Speichen besorgen? Ich lese mich zurzeit noch in das Thema ein, bitte um Nachsicht

https://www.zweiradnetz.de/laufrad/felg ... och-kaufen

http://www.kubikes.de/kubikes_shop/Fahr ... -Loch.html

Schönen Gruß

Lukas

luckyluke2k hat geschrieben:Schon von Anfang an hatte ich ein Schlag in der Felge. Der Schlag ist kaum spürbar mit dem Finger, aber sehr deutlich mit der Bremse. Es scheint ein relativ kleine Beule zu sein, sodass ich davon ausgehe dass nicht mit nachdrehen der Speichen beheben kann, oder habt ihr andere Erfahrung gemacht?

Es kommt immer mal vor, dass Felgen an einer Stelle (meist der Felgenstoß, also dort wo die beiden offenen Enden zusammengesteckt oder verschweißt sind) etwas breiter ist. Wenn die Felge sonst gut zentriert ist, stört das normalerweise nicht wirklich und schleift sich mit der Zeit beim Bremsen ab.

Nun habe ich mir überlegt eine Ersatzfelge zu kaufen und mal das umspeichen zu üben. Problem ist die alten Dahons haben 20 Zoll bei 20 Loch was doch relativ unüblich ist. Sind 20 Loch mittlerweile überholt? Sind diese trotzdem stabil genug? Die original Felge (Kinetix Comp) ist leider kaum verfügbar deswegen habe ich folgende beiden Felgen gefunden? Ich ziehe zurzeit die YAK Schürrmann Felge vor. Muss ich bei einem ERD Unterschied zwischen 378 und 388 neue Speichen besorgen?

Ich würde erstmal am vorhandenen Rad das Zentrieren üben. Dazu brauchst du idealerweise einen (guten) Nippelspanner, einen Zentrierständer (kann auch selbstgebastelt sein) und ein Speichenspannungsmessgerät. Man kann auch im Rahmen und ohne Spannungsmessung zentrieren, die beiden Geräte helfen aber deutlich bei der Steigerung der Qualität. Emil-Emil hat das vorgehen hier irgendwo gut beschrieben, ansonsten gibts auch viele Anleitungen im Netz. Neu einspeichen würde ich erstmal nicht, die von dir verlinkten Felgen sollten aber prinzipiell taugen. Bei einem Unterschied von 10 mm im ERD bräuchtest du ziemlich sicher neue Speichen.

Mac

PS: 20 Speichen sind vorn bei kleinen Rädern und einer Nutzung ohne Sprünge oder besonders schwere Lasten ok, wenn das Rad gut eingepeicht ist.

Hallo @Lukas und Willkommen,
Deine Schilderung liest sich, als ob sich um einen Felgenstoß handelt, der nicht hinreichend bei der Nachbehandlung der Felge(n) reduziert wurde. Felgen werden aus geraden Strangpreßprofilen gebogen, ein wenig abgelängt, und dann mit Stiften gefügt oder verschweißt. Der infolge unvermeidlicher Toleranzen entstehende Stoß wird durch Abdrehen,Überfräsen oder Schleifen beseitigt. Die bei dieser Behandlung aufgewendete Sorgfalt entscheidet, ob der Stoß noch fühlbar ist. Bei einem Rad mit Felgenbremsen ist häufig der Stoß beim Bremsen deutlich fühlbar (Ich hab selbst ein solches Rad !). Nach dem Motto "Wer später bremst, kommt früher an" bremst man ja nicht andauernd. Ich kann zB mit diesem Stoß leben.
"Sind 20 Loch mittlerweile überholt?" Das ist eine Fragestellung, die auf die falsche Fährte zielt.
Generell können Felgen mit kleinem Raddurchmesser bei der gleichen Querschnittsgeometrie wie größere Durchmesser mit weniger Speichen ausgestattet werden. Als "Maschinenelement" sind Speichen vorgespannte Dehnschrauben, die Konstruktions-bedingt nur Zugkräfte übertragen. Bei diesen Kräften unterscheidet man nach Art der Entstehung Vertikal-Lasten, Antriebs-Lasten und Seiten-Lasten. Alle Lasten vergrößern die Zugkräfte bestimmter Speichen bzw es gibt zugleich eine Verringerung der Zugkräfte bestimmter Speichen. Die Zugkräfte verursachen im Material der Speichen Spannungen (nach dem Zusammenhang Spannung = Kraft durch Fläche). Zum Speichenbruch führen völlige Entlastungen (Zugkräfte gleich Null) und folgende Belastungen (Stoß-Effekte !). Insbesondere der Wiegetritt führt da zu der größten Belastung (große Antriebsmomente (Bremsmomente), große Seitenkräfte), wenn zusätzlich noch erhöhte Vertikal-Lasten vorhanden sind (zB Block-Pflaster = Gewichtskraftanteile mit Last-Vielfachen).
Zur Orientierung kann man von dem Antriebsmoment eines "Standard" Mtb-Hinterrads ( 26 ", 32 Speichen, konifiziert und 1,5 [mm] dünnes Mittelstück mit Hohlkammerfelge ausgehen und auf den kleineren Durchmesser eines 20" Laufrades umrechnen:
Bei 60 [mm] breiten Reifen sind die Radumfänge U(26) = 214,6 [cm] ; U(20) = 166,5 [cm]
Mit U(26)/U(20) = 1,289 dreht sich das kleine Laufrad im Mittel um 29 % schneller als das große. Mit einem Quotienten dieser Größe kann das zu übertragende Drehmoment und damit auch die Anzahl der Speichen reduziert werden. Ausgehend von 32 Speichen ergeben sich 32/1,289 = 24,8 Speichen. Bei schmaleren Reifen (28 [mm]) ist der Umfang geringer U(20) = 146,4 [cm], und mit U(26)/U(20) = 1,466 ergeben sich 32/1,466 = 22,8 Speichen.
Vorbehaltlich der Untersuchung der Seitenlasten und Vertikal-Lasten, würde man 24 oder 20 Speichen wählen (Die Speichen jeder Seite sollten durch 2 teilbar sein, da zB Antriebsspeichen immer ein Päärchen bilden (Schleppspeiche und Führungsspeiche, der Deutsche Raddödel spricht von Zugspeiche und Druckspeiche ). Druckkräfte können von Speichen im Laufrad nicht übertragen werden (Nur bei fester Einspannung der Speichenenden).
Auch bei der Übertragung von Seitenkräften gibt es im Prinzip eine Päärchen-Bildung, wobei die Felge den "Versatz eines Päärchens" um eine Speichenlochteilung überbrücken muß. Es ist daher sinnvoll, daß das Laufrad Speichenzahlen hat, die durch 4 teilbar sind (Bei Radial-Einspeichung werden keine Antriebs- oder Bremsmomente übertragen, deshalb können da Päärchen Rechts/Links verwendet werden: Speichenzahl teilbar durch zwei !)
Für die Vertikal-Lasten gibt es die wenigsten Probleme, da die Entlastung von 2 bis 4 (6 ?) Speichen (hängt vom Last-Vielfachen ab), sich auf die restlichen Speichen verteilt (Evtl Cosinus-Funktion ?).
Zur Überbrückung von "falschen" Speichenlängen: Ein übliches Speichengewinde einer Fahrradspeiche hat eine Steigung von 0,454 [mm] und ca 9 [mm] Länge, ergibt etwa 20 Gewindegänge. Ein Schraubbolzen mit Mutter (Maschinenbau) benötigt zum Tragen 5 1/2 Gewindegänge = 2,5 [mm], rechnet man mit 3,0 [mm], dann blieben 6,0 [mm], die man zum Längenausgleich nutzen könnte. Ein mit 10 [mm] zu großer ERD würde bei der Speiche 5 [mm] Längenausgleich benötigen, theoretisch könnte das funktionieren. Machen würde ich allerdings höchstens < 3,0 [mm] Längenausgleich.
Leider können einige Fragen von mir nicht erschöpfend behandelt werden, da ich die theoretischen Überlegungen dazu noch nicht durchgeführt habe. Das Thema Kräfte in der Speiche fordert zwar keine komplizierten Differentialgleichungen, ist aber sehr umfangreich und daher Zeit-raubend. Diese Zeit habe ich noch nicht gefunden und bitte um Vergebung.

MfG EmilEmil

Hallo,

erstmal vielen Dank für die ausführliche Erläuterung. Ich habe mir vor kurzem neue Bremsen gegönnt und damit ist das Problem leider doch recht deutlich zu spüren. Darüber hinaus habe ich das Fahrrad jetzt seit anfang des Jahres und seitdem mehr als 1500 km gefahren ohne dass sich das Problem verbessert hat, also auf abschleifen durch Bremsen habe ich keine Hoffnung mehr. Ich hab auch eben mal geschaut, das Problem liegt nahe des Ventils, die Naht ist auf der anderen Seite.

Insgesamt dürfte der Schlag kein großes Problem sein aber nerven tut er mich trotzdem. Ich denke ich werde die Lösung des Problems auf den Herbst verschieben und mich dann mal ans neue einspeichen machen.

Danke für eure Hilfe

Schönen Gruß

Lukas

luckyluke2k hat geschrieben:Darüber hinaus habe ich das Fahrrad jetzt seit anfang des Jahres und seitdem mehr als 1500 km gefahren ohne dass sich das Problem verbessert hat, also auf abschleifen durch Bremsen habe ich keine Hoffnung mehr. Ich hab auch eben mal geschaut, das Problem liegt nahe des Ventils, die Naht ist auf der anderen Seite.

Und das Rad ist so zentriert, dass der Huckel auf beiden Seiten halbwegs gleich groß ist? Erstreckt er sich über einen kurzen oder einen langen Bereich? Ich hatte einfach noch nie einen Huckel, der wirklich gestört hat, deshalb wundert mich das. So bis 1 - 1,5 mm Unwucht sind eigentlich im Alltag kein echtes Problem.

Mac

luckyluke2k hat geschrieben:.............
Darüber hinaus habe ich das Fahrrad jetzt seit anfang des Jahres und seitdem mehr als 1500 km gefahren ohne dass sich das Problem verbessert hat, also auf abschleifen durch Bremsen habe ich keine Hoffnung mehr. Ich hab auch eben mal geschaut, das Problem liegt nahe des Ventils, die Naht ist auf der anderen Seite.
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Lukas

Abschleifen durch Bremsen passiert zwar den Felgen im Laufe ihrer Lebensdauer und ist wegen der nötigen Ersatzbeschaffung ein Nachteil bei Felgenbremsen, aber bei so kurzer KM-Leistung wäre das eine Fehlkonstruktion. Selbst, wenn die Bremse mit Schleif- statt Bremsklötzen bestückt wäre, bestände das Problem, nur die Huckel abzuschleifen und nicht den anderen Teil der Felge in Mitleidenschaft zu ziehen.
Du könntest aber versuchen, dem "Huckel" örtlich durch manuelles Beischleifen mit Schleifklotz und Schleifpapier die Schärfe zu nehmen (Ebener Werktisch, Aufspannen des Laufrades ohne Bereifung auf Klötzen (gleich hoch !)). Ständiges Messen mit einem Stahllineal und Markieren der wegzunehmenden Dicke ist dann Pflicht. Viel Erfolg !

MfG EmilEmil

Die Frage ist welchen Reifen du drauf fahren willst. Wenn es Rennschluffen bis 28mm sein sollen, dann spricht doch nichts gegen eine Kinlin NbR mit 13mm Innenbreite und 245gr.

Ciao

Also ich hab das heute nochmal etwas genauer analysiert und ein Zentrierständer zur Hilfe genommen. Ohne Bereifung ist das Problem quasi nicht zu merken. Erst wenn der Reifen voll aufgepumpt (5-6 Bar) entfaltet das Problem sein größtes Ausmaß. Die Beule ist vielleicht 3-4 cm lang und auf beiden Seiten zu spüren mit leichter Tendenz zu einer Seite. Das Ventil in unmittelbarer Nähe der Beule. Auf der etwas stärker betroffenen Seite ist eine kleine Kerbe zu sehen. Die Beule schmälert zwar nicht die Bremskraft der Bremse ist aber sehr störend bei gleichmäßig mittelstarker Bremsung. Das führt dazu, dass ich kaum noch meine Hinterbremse nutze außer bei starken Bremsmanövern.

Ich bin mir halt leider nicht sicher wie der Vorbesitzer mit dem Rad umgegangen ist, sodass ich einen Schlag (Bordsteinkante?) zurzeit als am wahrscheinlichsten betrachte. Ich möchte ungern mit Schleifpapier an die Felge ran, da mach ich mir doch mehr Sorgen um die Integrität der Felge. Ich habe zurzeit ein Schwalbe Schlauch der bei 40-406er los geht und werde ihn durch ein erstezen der bei 40-406 aufhört (bei 40-406er Marathon Racer Bereifung). Dadurch erhoffe ich mir weniger Druck auf die Felge und damit vielleicht eine Abmilderung des Problems. So oder so komme ich aber wohl um eine neue Felge nicht rum.

Danke für eure Meinung!

Schönen Gruß

Lukas

luckyluke2k hat geschrieben:Also ich hab das heute nochmal etwas genauer analysiert und ein Zentrierständer zur Hilfe genommen. Ohne Bereifung ist das Problem quasi nicht zu merken. Erst wenn der Reifen voll aufgepumpt (5-6 Bar) entfaltet das Problem sein größtes Ausmaß. Die Beule ist vielleicht 3-4 cm lang und auf beiden Seiten zu spüren mit leichter Tendenz zu einer Seite. Das Ventil in unmittelbarer Nähe der Beule. Auf der etwas stärker betroffenen Seite ist eine kleine Kerbe zu sehen.

Hm, das klingt danach, als wäre die Felge an der Stelle geschwächt. Ob das ein Produktionsfehler ist oder schon ein Anzeichen dafür, dass sie langsam durchgebremst ist, lässt sich aus der Ferne schwer sagen. Dass sich Felgen bei hohen drücken geringfügig aufbiegen ist normal, aber ich hatte noch nie, dass es so stark ungleichmäßig ist, dass man das spürt (außer kurz vorm durchbremsen). Die Kerbe ist ganz außen am Felgenhorn? Wenn ja, glaube ich nicht, dass sie die Ursache ist. Am Ventilloch ist die Felge natürlich etwas schwächer, aber so starke Auswirkungen scheinen mir ungewöhnlich.

Mac

So, um jetzt mal das Thema fortzuführen. Ich hab mir eine neue Felge gekauft und entsprechende Speichen gekauft, 2 Fach gekreuzt war nicht ganz so einfach da gute Anleitungen alle auf 3-Fach getrimmt sind. Hatte zwischenzeitlich das Loch "zugespeicht", da musste ich dann nochmal alles verschieben Ich hab mal die Finale Felge angehangen, ich lass die Felge jetzt nochmal überprüfen und dann ist wieder sorgenfreies Bremsen angesagt

Es gab auch Erkentnisse zu der alten Felge. Es bestand ein Riss entlang der Felge in Höhe des Ventillochs, hab dazu auch mal ein Bild angehangen. Dieser war durch das Felgenband vorher nicht zu sehen. Insofern bin ich Forh, dass ich die Felge gewechselt habe. Das wär wohl nicht besser geworden

Edit: Falches Bild